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时装屋的怀旧年时间旅行图服装文化资讯

发布时间:2019-07-06 01:29:34 编辑:笔名

时装屋的怀旧年时间旅行 (图)服装文化资讯

就连向来排斥怀旧、活在当下的Karl Lagerfeld 也在Chanel 新的2011 早春系列中打起了1970 年代牌,可见怀旧成为了今年的主题。别说设计师缺乏创新精神,在这后经济危机时代,谁都想抓住些实实在在、值得依靠的东西。

2010 年的春夏看上去有点像坐上了时间旅行器。为什么这样说?因为在不少品牌的当季系列中出现了往日的影子——你可以说那是1910 年,可以说那是1949 年, 也可以说那是1957 年,总之不是今时今日。

对Halston 而言, 到一度辉煌的1970 年代去寻找设计线索是相当自然的事情。然而,向来不喜欢跟怀旧沾边的Karl Lagerfeld 又是怎么回事?尽管他为Chanel 2011 早春系列所拍摄的短片名称叫做“ 记住当下(Remember Now)”,在这部时长17 分钟的短片中却出现了法国作家Sidonie-Gabrielle Colette、影星Alain Delon(阿兰?德隆)、MauriceRonet、歌手Sacha Distel、Jane Birkin、模特Donna Jordan、以及Mick Jagger和Bianca Jagger 那熟悉的身影——一句话,就像回到了上世纪70 年代,甚至还有一个“比那早20 年”的BrigitteBardot(碧姬·芭铎)。

Chanel 的2011 早春系列开在当下的1970 年代派对“圣特罗佩象征着自由——这里的着装风格也不例外。”Karl Lagerfeld 用这句话概括了Chanel 的2011 早春系列。而它的具体呈现,就是日落时分的Snquier 咖啡馆,纷至沓来的名流们坐在望不到头的红色漆木椅上,望着穿戴迷人的人们来来往往。

Lagerfeld 花了40 多年时间钻研里维埃拉文化,在此基础上创作出了这个年轻诱人的系列。Natasha Poly、AnjaRubik 等一众模特循水路而来,光着脚丫,身着1970 年代风格的半透明卡夫坦式长衣、针织长裙、拼布牛仔裙、连身衣或是丝质宽松长裤,从桃木船上鱼贯走下,在做成街道般的伸展台上散步,在露台上找位子。这一切的背景是一座满满当当停着帆船游艇的海港,到处洋溢着欢乐的度假氛围。

“圣特罗佩有一种魔力。它轻松自在,人们不需要穿着过于复杂的服装。这不是个追求闪耀夺目的地方,而是个随性自然的地方。”Lagerfeld 说。他指着一个步履散漫的模特身上穿的迷幻印花雪纺连衣裙——上半身剪裁合体,下半身则飘逸轻盈。“这个你可以在白天穿,在没有舞会的时候就能穿。”他解释说。

Lagerfeld 表示,这是一个展示“圣特罗佩风格”的系列。一切就像是一部活生生的里维埃拉题材电影——从沉浸在夕阳中的港口,到电影《上帝创造女人》中的Brigitte Bardot,都能在这个系列以及短片《记住当下》中看到。在发布会上有几件衣服同样出现在短片中,例如Freja Beha Erichsen 穿的白色丝质MickJagger 式燕尾服——1971 年Jagger 与Bianca 在圣特罗佩市政厅结婚时穿的就是这样一件衣服。,Mick Jagger的女儿Georgia May Jagger 伴着爸爸的歌声《Let's Spend the Night Together》现身——身着点缀珠片的迷你裙,脚蹬过膝长靴,还要跨上一辆哈雷摩托,对一个拥有翘嘟嘟厚嘴唇的少女而言,扮演Bardot 也不是件简单的事情。

Lagerfeld 向来宣称自己对缅怀往日毫无兴趣。究竟是什么让他也开始怀起旧来了呢?答案也许就在圣特罗佩这个地点里。Chanel 的上两个发布地点分别是威尼斯和上海,两者都与CocoChanel 有某种联系。而圣特罗佩则可以说得上是一座属于Lagerfeld 本人的小镇。“我在这儿呆了好多好多年,对这里就像对巴黎一样熟悉。”他说。说起Coco 本人,尽管他强调说她曾在1934年与Colette 一起现身于此,但还是下结论说:“两者之间的关联非常非常小。为什么电影一开始,会出现一个女孩说‘大家都叫我Coco,我为Chanel 而疯狂’呢?这表示她的灵魂存活了下来。她是现如今的时尚狂热者。”

这个“非常随意,非常实穿”的系列,其关键就是轻盈的面料和无拘无束的快乐氛围。发布会给人一种重回1970 年代的错觉,不过Lagerfeld 依然是活在当下,就像在短片末尾出场时那样,无论场景如何改变,他本人自岿然不动。在after-party 上,Vanessa Paradis、Diane Kruger、Anna Mouglalis、ElisaSednaoui 等一众女星将他重重包围,一个比一个美艳。谁说回忆美好?这种情景要是让Roger Vadim 和MickJagge 看到,他们也会嫉妒万分吧。

巴黎装饰艺术博物馆1970 年代时装展

重新认识“毫无品位”的十年来自安特卫普的时装品牌MaisonVandenvos 从上两季就开始从上世纪中叶寻找灵感, 用设计师DamienFredriksen Ravn 的话说,那是一个“人们依然习惯盛装的时代”——BrigitteBardot、Sophia Loren(索菲亚?罗兰)和Romy Schneider(罗密?施奈德)都是打扮时髦地在沙滩上散步。这个品牌的设计不仅从1970 年代找寻灵感,甚至把办公室也设在一座建于1970 年代的建筑里。其2009 春夏系列具有典型的70 年代风格。法国摄影师FrancoisRousseau 为其拍摄了一本名为《L.A.一日(A Day in L.A.)》的摄影集。上身赤裸的俊男和身着印花宽松长裙的美女展现出一派上世纪70 年代圣特罗佩的闲散风情。

一直以来,1970 年代都被认为是“毫无品位的十年”。喇叭裤、镶满亮片的华丽摇滚演出服、粘腻不透气的涤纶面料、紧身毛衣,以及五彩缤纷的橙色、褐色和绿色构成了这个时代的主旋律。然而近的一系列事件却表明,重新衡量1970 年代风格的时候到了。不仅女人们重新穿上了厚底鞋,业内人士对这些稀奇古怪的设计也开始感兴趣。“说起70 年代,人们总觉得那是个声名狼藉的时代,但事实完全不是这样,”巴黎装饰艺术博物馆馆长Olivier Saillard说。近,她策划了一场名为“一部理想化的时装史(Histoire idale de lamode contemporaine)”的展览,展现了一个由舞蹈、昂首阔步的模特、实验性成衣所组成的年代——这个年代催生的一系列萌芽,到1980 年代都获得了长足的发展,终成为上世纪一个时期的重要潮流。Saillard 用多媒体装置将那个时代每一位重要设计师的精髓展现在了屏幕上——在众多博物馆的同类展览中,这还是首创。

参观者在这个展览上首先看到的是年轻的Yves Saint Laurent 于1971年推出的一个系列,灵感来自他在跳蚤市场上看到的1940 年代服饰。这一系列曾在当时的巴黎引起一片哗然。尽管一开始遭到恶评如潮,Saint Laurent 却一举开创了街头风格的先河,并将高级定制设计师变成了潜在的古董爱好者。在现场的影片中,我们看到模特们身着短裙和宽肩背心走上伸展台,底下的观众纷纷露出难以置信、坐立不安的神情——还有些则不耐烦地打着哈欠。

在Saint Laurent 之后,我们看到的是一幕如今很难再见的景象:面带笑容的模特。她们在屏幕上不知疲倦地舞蹈着,身着三宅一生设计的那些不对称几何形时装。“三宅一生是头一个不以季为单位设计服装的设计师。”Saillar 说。他用并列法将不同设计师的作品摆在一起:摆放着英国设计师Jean Muir 的一系列轻柔的针织连衣裙的玻璃橱窗正与Madame Grs 在上世纪70 年代展示的一个经典悬垂系列相映成趣。

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